Speightstown

Un voyage à la Barbade

Sous les arcades de Queen Street, trois ou quatre étals vendent des patates douces, des mangues, de curieux concombres verts et l’inévitable okra, le fruit du gombo, qui apparaît dans de nombreux plats bajans. Il n’y a pas une grande agitation de personnes ici à Speightstown, très peu de touristes. Comme si, en roulant sur la Highway 1, la route côtière qui mène au nord de Bridgetown, nous avions à un moment donné franchi une frontière invisible. En laissant de côté le tourisme standardisé de la Platinum Coast, les boutiques à la mode, les propriétés spacieuses entourées de pelouses et de jardins, et les hôtels multi-étoiles cachés derrière de hautes clôtures, nous nous retrouvons dans une petite ville endormie qui, en théorie, devrait être le principal centre commercial du nord de l’île.Sur le front de mer, les bâtiments les plus récents arborent des couleurs vives, comme il est d’usage sous ces latitudes, mais les bâtiments historiques présentent au contraire des murs écaillés et des fenêtres décolorées, à l’exception des rares qui ont été restaurés. L’une d’elles est l’Arlington House, trois étages blanchis à la chaux qui abritent un musée de la petite ville depuis 2008. Speightstown est la deuxième ville la plus ancienne de l’île, après Holetown, fondée par les premiers colons vers 1630 ; mais il reste peu de choses de son passé glorieux, lorsqu’elle était le port le plus florissant de Barbados. Ce n’est pas qu’il manque de charme, remarquez. Nous décidons de nous arrêter, c’est un peu comme Bathsheba ici, il y a cette sensation de film daté.Les fenêtres de notre appartement donnant sur le front de mer, il n’y a pas de bruit, peu de gens passent, une voiture occasionnelle. La mer n’est qu’à quelques mètres, au-delà de la bande de sable blanc qui longe la route. Les couleurs, dans la meilleure tradition tropicale, passent par toutes les nuances de bleu et de turquoise, sauf quand le ciel fait des siennes. Ce qui arrive fréquemment à la Barbade. Fisherman’s Pub